Anyway …… hier eine Auswahl eines sehr lustigen Shootings mit Ina. Wir hatten uns kurzfristig verabredet um das gute Wetter anfang des Jahres zu nutzen. Ich hatte vorgeschlagen einige Hinterhöfe in der Gegend zu checken und dann direkt dort Bilder zu machen. Also war leichtes Equpment angesagt. Zur Cam ( mit ein paar Objektiven – logisch ) gesellten sich noch ein canon 580ex, ein 550ex und ein älterer manueller Metz. Zum Auslösen wolte ich mein ettl Kabel nutzen. Klar das dabei nur 2 Blitze funktionierten, aber das soltle für das erste reichen….. Später als es dunkel wurde hab ich dann auf die Funkauslöser gewechselt um auch den 3 Blitz nutzen zu können.

Von den 3 Bilder ist eine mit 1 Blitz, eines mit 2 Blitzen und eines mit allen 3 Blitzen entstanden. Achja Durchlichtschirme waren auch noch im Einsatzt

Mit dieser Lösung halten die Folien richtig fest am Blitz und man kann sie wenn man sie nicht braucht am Blitz befestigen. So hat man die wichtigsten immer mit dabei. Bei mir ist das die LEE 204 Folie mit der man den Blitz auf eine Farbtemperatur von ca. 3300Kelvin bekommt – entweder zum anpassen an die Lichtsituation oder zum bläulichen einfärben der Umgebung wenn man die Folie bei Tageslicht nutzt … aber das ist ein anderes Thema.

Das Eqipment was ihr hier seht sollte für die meisten Situationen reichen. Mit im Gepäck aber nicht abgebildet sind immer noch 2 Duschlichtschirme. Die 2 Canon 580ex lassen sich mit dem eTTL Kabel wunderbar einsetzen wenn man flexibel sein möchte oder HSS benötigt. Mit nur einem 580 am Kabel kann man auch off Cam auf den 2. Verschlussvorhang blitzen….

Wenn etwas mehr Zeit vorhanden ist oder der Aufbau etwas komplexer wird kommen die Funkauslöser ins Spiel. Zu den Yongnuo Auslösern gibt es schon einen Bericht.

Zu den beiden 580ern gesellen sich noch ein 550ez und einen Metz 40 – beide nur manuell benutzbar aber dafür für wenig Geld zu bekommen

Zu den Folien – Lee 204, 205, 201, 202, sowie Rot und Grün -  gesellen sich in naher Zukunft noch ein Snoot/Tubus und kleine Platten zum abschatten …

Heute musste eine Erdbeere ins kalte Wasser springen. Zum Aufbau gibt es nicht viel zu sagen – bis auf ein paar kleine Änderungen ist er so wie bei der vorherigen Aufnahme   PUSH ME

Als Fachkamera wird ein Typ von Fotoapparat bezeichnet, dessen Konstruktion auf die Arbeit insbesondere im Fotostudio abgestimmt ist. Eine Fachkamera hat einen modularen Aufbau und ist meist eine Großformatkamera für Planfilm, selten für Mittelformate. Sie ist meist auf einer optischen Bank montiert, und die Standarten (Film- und Objektivebene) können gegeneinander verstellt werden, was eine Perspektiv- und Tiefenschärfemanipulation nach Scheimpflug ermöglicht. Beide sind durch einen Balgen miteinander verbunden. Leichtere und einfacher zu transportierende Varianten von Fachkameras sind Laufbodenkameras. Stativ und Handbelichtungsmesser oder Belichtungsmesser in der Filmebene sind beim Fotografieren mit einer Fachkamera obligatorisch.

Moderne Versionen arbeiten mit Digitalrückteilen, die über Kabel direkt mit einem Computer verbunden werden können.

Ich hatte die Gelegenheit mich einige Stunden mit einer Fachkamera samt Digitalem Rückteil von Phase One in einem Studio auszutoben.

Dabei sind diese zwei Aufnahmen entstanden bei deutlich wird  das man durch Drehen/Kippen der Standarten die Schärfeebene geziehlt verändern kann.

Richtet man die Standarten parallel zum Objekt aus wereden Stürzende Linien vermieden. Beide Möglichkeiten sind in wenigem Minuten erledigt und liefern Ergebnisse die in Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop nur mit viel Aufwand realisierbar sind – wenn überhaupt!

Für reine Produktfotografie sicher eine sehr feine angelgenheit. Vorallem das Arbeiten mit Liveview auf dem PC ist eine nette Sache. Allerdings bracuht man etwas Zeit und bewegte Motive/People sind nicht so einfach zu fotografieren, aber dafür gibt es ja andere Systeme ….

Für gelegentliche Arbeiten im Studio wäre auch eine Adaption einer D-SLR an eine Fachkamera denkbar. Zusammen mit einer Canon 5D mkII hat man auch die möglichkeit über Liveview die Schärfe ein zustellen und bekommt Dateien mit genügend Auflösung. Allerdings grenz der tiefe Schacht der Camera den möglichen Verstellweg ein.

Alternativ kann man natürlich auch ein T&S Objektiv benutzen…. dazu später mehr

Dafür hatten Jean-Paul Kowitz und ich diesmal etwas mehr Pech mit dem Wetter – wir wollten eigentlich die schöne Herbstsonne einfangen aber diese bliebt hinter den Wolken. Dafür haben die uns mit gelegentlichem Regen geärgert. Wiedereinmal hatte mein Explorer Case dabei und so mussten wir uns wenigstens um das Kameraequipment keine Sorgen machen!
Vom Regen in den Wald getrieben entstanden einige Aufnahmen, unter anderem auch diese hier ….

Auf dem Weg zum nächsten Termin kamm dann als ich Köln angekommen war die Sonne raus und gab uns das Licht was wir haben wollten – leider war ich aber Indoor unterwegs …..

Idee und Model für das 3. Shooting zu diesem Thema stehen schon fest – nur das Wetter muss jetzt noch mitspielen … und naja, der Winter ist halt nix für Latex Outdoor. Unser Model Lady Cassandra meinte in einer Pause – in Latex gibts es 2 Temperaturen, zu warm und zu kalt – ich glaub es gibt aber auch noch viel viel zu kalt !

Die blaue Stunde ist der Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und der nächtlichen Dunkelheit. Die sonne ist dabei schon hinter den Horizont verschwunden, leuchtet aber noch in den Himmel. Dieser Zeitraum variiert zwischen 20 bis 50 Minuten. Viel Zeit bleibt einem also nicht für die Aufnahme ….

Pflicht sind hierbei ein stabiles Stativ und eine Langzeitbelichtung!

Was aber noch viel praktischer ist – drauf stehen geht wunderbar – als Hocker für die Pause – das geht mit einer Tasche nicht ….. naja, geht schon, nur wäre der Inhalt danach wohl nicht mehr zu gebrauchen !

In meinen Lieblingskoffer passt genug an Equipment rein – aktuell wäre das eine Canon 5D mit Batteriegriff, ein 28-75/2.8 von Tamron, ein 70-200/2.8 von Canon, eine 50er Festbrennweite, ein 16er Fisheye, ein 580ex, ein 540ex, ein 40er Metz, ein 5m TTl Kabel, meine Funkauslöser, Puder, Pinsel, Akkus für die Kamera, Akkus für die Blitze, Farbfolien und noch ein Superklamp … und es bleibt noch etwas Platz für 2 weitere nicht zu große Objektive. Dann ist aber auch jeder Zentimeter ausgenutzt ! Tragen macht dann übrigens auch keinen Spaß mehr, aber dafür gibt es 1. den Assistenten oder 2. die Sackkarre – wobei letzteres im Matsch nur bedingt etwas taugt …. Zusammen mit 3 Stativen für die Blitze hat man ein recht mobiles Set für gute Outdooraufnahmen im Strobist Style…

Für diese Größe gibt es auch noch ein Fotoinlay, unbedingt dazu kaufen – man ist damit viel flexibler mit der Einteilung ….

Wer den Koffer mal live sehen will – bei Calumet – W12175

Mit dem Koffer ist es bei mir übrigens so wie bei Frauen mit ihren Handtaschen – einer reicht nicht. Der Nächste wird für meinen Tronix XT und 2 kleine Studioblitze von Elinchrom sein …. der Laptop könnte auch Schutz gebrauchen …. dann noch ….. und …

Die Schärfentiefe ist ein gestalterisches Mittel des Fotografen. Mit geringer Schärfentiefe lenken wir den Betrachter auf wichtige Motive. Aber wie beeinflussen wir sie ? Dazu muss man wissen das sie von der Brennweite, Blende, dem Objektabstand und zu gute letzt von der Sensorgröße bzw. dem Zerstreuungskreis abhängig ist.

Fangen wir mit dem einfachsten an, die Blende. Blende auf, wenig Schärfentiefe, Blende zu – mehr. Die Brennweite – je mehr ich in den Weitwinkelbereich gehe, desto größer wir die Schärfentiefe. Bei mehr Tele – naja, desto weniger. Bleibt noch der Motivabstand. Je näher desto geringer die Schärfentiefe und je weiter weg … richtig – desto größer. Das sind alle 3 Faktoren auf die ich während der Aufnahme einen Einfluss habe. Die Sensorgröße ändere ich zumindest recht selten. Von ihr hängt der Zerstreungskreis ab. Dieser sagt aus ab wann ein Punkt nicht mehr Scharf abgebildet wird. Bei der Canon 5D wären das 0,03mm.

Am besten sind hier wohl einige Beispiele …..

Canon 5D mit 50mm bei 1,5m Motivabstand:

F1.8 ergibt einen Schärfebereich von 4cm !!

F2.8 ergibt dann schon 6cm …

F4 dann 9cm

F8 ergibt dann 18cm, ab jetzt wäre zB das Portrait von Nase bis Ohr scharf

Bei 2,5m Motivabstand haben wir bei F1.8 schon 17cm an Scharfentiefe – vergleichbar mit F8 bei 1,5m …..

Wechseln wir jetzt auf 135mm so ergibt sich bei 2,5m Motivabstand:

F2 gibt sagenhafte 2cm !!

F4 immerhin 5cm

F8 gute 10cm

F11 dann erst 14cm

Und weil hier ein Wert als Vergleich reicht … 24mm mit 1m Motivabstand ergibt bei F2.8 satte 29cm !!

Beim Fokussieren sollte man beachten das sich die Scharfentiefe 1/3 vor und 2/3 hinter dem eingestellten Abstand entfaltet.